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미국 지역용(120V) 전자제품 사용을 위해 링코어형 다운 트랜스를 구매 했습니다.

보통의 소형 전자 제품이라면 프리 볼트(Free volt) 제품도 많겠지만 모터가 장착된 제품들은 기대 할 수 없고 120V 다운 트랜스를 구입을 해야만 합니다.

그리고 대부분 모터 제품은 소비 전력이 많거나 케이스가 금속으로 되어 있어 만약을 대비한 접지 단자를 필수로 요구 합니다.

그래서... 위 조건을 고려하여 다운 트랜스를 구매 했는데...

불행이도 접지 단자가 존재하지 않는 제품이 왔습니다.

(접지 단자가 필수라면, 꼭 미리 판매자에게 확인 하셔서 접지 단자 제품을 구매하세요)

나름 저렴한 가격에 효율 좋은 링코어 타입 + 플라스틱 바디라 좋아라 했는데 - 접지가 없습니다!

그래서 직접 접지 단자를 추가 하면서 사진과 함께 작업 내용을 정리 해 보았습니다.

내부가 궁금 하시면 사진만 감상 하셔도 좋을 것 같습니다.

안전 측면에서도 아쉬운 부분이 있어 입력 전원 케이블을 바꾸는 김에 추가적인 감전 예방을 위한 수축 튜브 처리도 했습니다.

개조에 필요한 재료는 아래와 같습니다.

*개별 사진의 원본 크기는 맨 아래 슬라이드를 선택 하세요!

최초 구입 상태의 뚜껑 분리한 상태 사진 

케이스는 플라스틱으로 전체 무게 감소에 도움을 줍니다.

전원 케이블은 무접지형, 내부에 2단자형 과전류 차단기를 통과하여 링코어와 연결 됩니다.

마무리가 아쉬운 차단기 쪽의 입력 전원 연결 부분 

옆쪽 환풍구 쪽으로 접속 단자가 그대로 보입니다.

혹시나 금속 물질이 닿으면 큰일 나겠죠!

접지 단자가 존재 하지 않는 120V 플러그 - 앞쪽에 접지 단자 구멍은 존재 합니다.

참고사진 - 전류 차단기 규격 명세 부분

접지 단자 만들기 위한 '돼지코' 의 희생~

내부 접속 부분만 분리하고(220V 플러그는 분리 합니다) 이것을 120V 소켓의 텅 비어 있는 접지 단자 부분에 고정 합니다.

추가하여 고정한 접지 단자 부분

포맥스 조각과 접속 단자 부분을 겹합하여 120V 소켓의 접지 단자 내부로 빠지지 않게 걸림처리 하고 고정은 에폭시 수지 본드를 사용하여 고정 합니다!

그 전에 미리 접지단자를 전선과 납땝합니다.

접지형 220V 케이블을 원래 것을 참조하여 피복을 벗기고 위치를 잡아 봅니다.

1.00㎟ 규격의 3선식 케이블로 구성한 KS 표준형 접지 케이블을 사용 했습니다.

집에서 굴러 다니던 컴퓨터용 케이블인데 여러개 중에 한개만 1.00㎟ 규격을 만족 하네요. 2000W 를 감당하기 위한 규격 입니다. (0.75 짜리가 흔한데, 이것은 규격을 만족 못합니다)

전체 배선 완료! - 차단기로 전원선을 연결하고 압축 튜브로 외부 노출 방지

추가한 접지 단자로도 접지선을 압축 튜브 처리로 안전하게 마무리

마무리 부분 확대

링코어 주변에 적절히 고정 했습니다.

이제 덥개를 다시 씌우고 볼트로 고정하면 끝!

이로서 접지형 링코어 변압기로 변신을 완료 했습니다.

접지형이 필요하시면 꼭! 미리 확인하시고 접지 단자 있는 제품을 구매 하세요, 위의 과정에는 추가적인 부품과 노력, 공구가 필요합니다.

즐 DIY~ 하세요.

큰 크기 사진은 아래를 통해 보실 수 있습니다.

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아래는 별도로 스마트폰을 찍은 제품 사진들 입니다. (구입 후 스펙 확인)

120V 다운 트랜스 확인용 스티커

전면 - 동장 램프, 전원 단자를 겸하는 과전류 차단기, 120V 전원 소켓(접지는 비어 있습니다)

120V 출력 확인!

부하 없이 켜 놓은 경우 2.x ~ 1.x W 소비 전력을 먹습니다.

사용 하지 않을 때에는 스위치를 내려야겠습니다.

체중 4.5 kg! - 플라스틱 케이스라 비교적 마른 몸무게를 자랑 합니다.

후방(?!) 상세 제원 - 110V 겸용 스티커라 120V 표기를 추가 하고 지워 놓았습니다.

DIY - ITRONICS ITB-2000HD 시리즈 백업 배터리 교체 (아이트로닉스)

현 시점 제가 사용하는 블랙박스인 아이트로닉스 ITB-2000HD Plus 모델과 ITB-2000HD 모델의 백업 배터리 교체 내용을 매크로 사진과 함께 정리 합니다.

저는 GPS 장착했음에도 불구하고 재시동 하게 되면 시계가 리셋되어 버리고, GPS 인식 이후에도 시간 보정이 되지 않았습니다. GPS 상관 없이 백업 배터리가 동작 하지 않으면 제대로 된 시간을 볼 수 없답니다.

처음에는 용량 큰 CR2032 등으로 바꾸려 했더니, 이런 배터리는 사용 불가 입니다!

백업 배터리는 보통은 단추전지가 아닌 리튬 이온 충전 배터리 입니다. 부품명 MS621 으로 검색 하시면 오픈 마켓 에서 싸게 구입 가능 합니다. (택배비가 5배는 더 나오기에 적절한 판매자의 일반 배터리 살 시점에 같이 구입하시거나 한개가 아닌 여러개 - 상황에 따라 1년에 1회 교환이 필요 할 수 도 있기에) 

여러 제조회사에서 판매하고 있는데 저는 Seiko Instruments 사에서 나온 제품을 선택 했습니다. 원래 장착된 FDK 제품이 이상하게도 제 블랙박스에서는 1년도 되지 않아 수명을 다해서 다른 선택을 했네요. (해당 백업 배터리가 1년이 되기 전에 수명이 다 되어, AS센터 방문 후 한번 교체 했답니다)

SEIKO MS621 Data sheet 는 아래와 같습니다. (리튬 이온 충전 배터리)

사진과 함께 간단히 분해와 교체를 살펴 보겠습니다.

** 큰 사진은 본문 맨 하단에서 확인 가능 합니다.

새로 구입한 SEIKO MS621 버턴형 충전지 (500원 이하의 가격으로 구입 가능)

분해 대상인 ITB-2000HD Plus (기판을 보니 2000HD 와 다른 것은 기판의 버전 0.1 차이!)

아래에 보이는 LCD 쪽 고정 볼트 4개를 분리 합니다 - 보통 사용하는 작은 십자 드라이브 사용

위쪽의 고정 볼트 2개를 분리 합니다.

메모리 카드는 본체에서 빼어 내세요! (옆쪽 분리를 위함입니다)

본체 케이스 앞/뒤를 분리 하기 위해 아래 틈이 보이는 중심으로 주변으로 손톱 + 작은 십자 드라이브로 조금씩 분리 합니다.

후방 카메라 연결 부위의 겹합 부분부터 마찮가지로 분리 합니다.

분리 중~ / 살살 내부 기판은 건드리지 말고 케이스만 밀어서 분리 하세요~

케이스가 분리 되었다면 확~ 당기시지 마시고, 아래의 내부 케이블을 고려하시고, LCD 쪽으로 기판을 위치하세요 (플랙시블 케이블 분해 할 필요 업습니다)

정리하면, 기판은 LCD쪽으로 위치 해 두고, 반대편에 연결한 커넥터를 분리 해 주세요. (앞창문쪽 문자 표시 부분과 연결)

원래 스피커 연결 케이블도 분리 해야겠지만... 제 제품은 스피커가 고정 되지 않고 떨어져 있는데... 큰 문제는 없고, 더 편하더군요.

우리가 교체해야 할 충전지는 카메라 모듈 아래쪽에 위치 합니다.

카메라모듈은 별도 고정장치 없이 커넥터 하나로만 연결 됩니다.

위로 살살 당기면 비교적 쉽게 분리가 됩니다. 아래의 검은 부분은 두꺼운 양면 테잎이라 살살 달래시면 쉽게 떨어 집니다.

아래 사진 기준 커넥터 반대편에 교체 대상 배터리가 보입니다.

전체 배치도를 보면 아래와 같구요

이미 한번 AS가서 교체한 이력이 있어 단자가 수작업 된 상태로 확인

그리고 충분히 예열 된 납땝인두로 전극을 분리 합니다. 힘 보다는 충분한 온도 상태(400도 추천)에서 분해 합니다 (기판 전극이 상하지 않게)

아래는 새로운 충전지로 장착한 결과물 입니다. 플러스와 납을 좀 사용 했더니 깔끔하지는 않지만 제대로 납땜은 되었습니다.

확대!

조립 전, 기판의 뒷면 감상... 부품 수가 적지 않네요. 큰 부품 2개는 수퍼 캐패시터로 사고로 인한 전원이 끊어졌을 때 마무리 전원을 하는 부품 입니다.

그리고 앞서했던 분해의 역순으로 잘 조립 해 주세요. 

아래는 ITB-2000HD 모델에 대한 작업 입니다. 기판 번호만 1.5C / 1.5B 다르고, 거의 같습니다.

동일하게 배터리 교환 한 결과물 - 우측 아래에 수명이 다한 배터리 모습이 보입니다.

교체 완료 후의 수명이 다한 충전지 2개 - 전극 사이의 개스킷에 흰색 내부 물질이 보입니다.

이상 블랙박스 내장 충전형 백업배터리 교체 방법을 소개 드렸습니다.

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소개 드릴 내용은 CCR(Constant Current Regulator)라는 작은 부품을 이용한 T10 LED 램프 만들기 입니다.

T10 백색 LED램프의 경우 매우 많은 판매자가 현존 하고 있기에, 현 시점에 직접 DIY 만들어서 설치할 필요가 있을까 하는 의문이 있는 형편이고 (저 역시 직접 만든 것도 사용하고 일부는 구입하여 사용 하고 있습니다) 해서... 이제는 직접 T10 램프를 만드는 일은 흔치 않을 것 같습니다.

다만 여기서 만들고자 하는 T10 LED는 빨간색(Red) 모듈 입니다.

의외로 출력이 강한 T10 LED는 구할 수 없었고, 실제 혹시나 하고 구입한 모듈 역시 밝기는 낮고, 전류는 많이 먹는 그런 - 제 요구에 맞지 않는 품질 이더군요.

이번에 만드는 T10에서는 저항을 사용 하지 않습니다. 대신 CCR 이라는 작은 다이오드 같은 부품으로 정전류 부품 입니다. 단지 2.54mm x 1.40mm 부품 한 개만 사용하면 어떠한(조건은 있습니다) 전압 상태에서도 약 20mA 라는 기준 설정값을 유지하는 그러한 멋진 부품 입니다.

만들 T10 램프는 앞단에 브릿지 다이오드로 무극성(0.7v x 2 = 1.4v) 처리를 하였고, 4개의 빨강 LED를 직렬 연결(2.1V x 4 = 8.4V) 하여 최소 9.8V 를 가하면 램프가 동작 합니다.

아시겠지만 차량의 전원은 11.8V ~ 14.8V 까지 가변하는 전압원으로, 이렇게 바로 연결하면~ 퍽~ 하고 LED가 타버립니다.

그래서 적당한 저항을 중간에 사용 하게 되는데... 이렇게 하면 저항이 차이 전압 만큼 전류를 먹고, 열을 내고... 차량 전압 상태에 따라 밝기가 달라 지게 됩니다.

그래서 정전압 모듈을 많이 사용하는데... 이게 배보다 배꼽이 더 커지게 되는 문제 - 부품 가격 + 부품 수 + 부품 덩치가... 도저히 용납이 되지 않는 수준이 됩니다.

그래서 등장한 멋진 부품이 CCR 입니다.

저는 Aliexpress 리셀러에서 구한(국내 구입이 쉽지 않고, 가격도 비싸고 등등 문제가...)

ON Semiconductor에서 생산하는 NSI45020T1G 라는 20mA 정전류 드라이브를 사용 했습니다.

아래 Data sheet 참고 하세요~

부품 자체적으로 1.8V voltage overhead가 있기에 앞서 4개의 Red LED + 브릿지 다이오드 로 구성한 우리 회로의 9.8V를 고려하면 9.8V + 1.8V = 11.6V 동작 전압이 계산 됩니다.

즉 시동을 걸지 않은 차량 배터리의 12V 보다 낮기에 이 부품을 이용한 전압 범위에 들어오게 됩니다.

그리고 직렬로 이 부품만 하나 회로에 끼워 주면 끝!!!!

설명은 길었는데, 사진 몇 장 으로 마무리 할 까 합니다.

360도를 밝혀야 하기에 LED 4개 짜리 3줄을 120도 씩 맞도록 배치하여 만들 었습니다.

사진처럼 저항은 없습니다. LED 4개 짜리 개별 한 줄 마다 CCR 1개씩 직렬 연결을 했을 뿐입니다.

이 부품은 현재 제 차의 미등 램프에 장착 되어 3개월 간 아무런 문제 없이 동작 중입니다.

모든 사진은 클릭하면 큰 사진으로 보실 수 있습니다.

브릿지 다이오드 위로 CCR 부품 한개와 4개의 고휘도 Red LED를 연결한 상태

반대편으로 두 쌍의 4개 LED가 보입니다.

동일하게 LED 4개당 한개의 CCR부품을 직결

4개의 LED로 구성한 줄이 3면으로 바라 보고 있는 형상

실제 동작 - 전원=12V

카메라 F값을 크게 주어 어둡게 촬영한 사진

12V에서 장시간 동작 test

실제 차량 장착 전에는 투명 에폭시 본드를 이용하여 LED와 기판 사이를 견고하게 고정하여, 차량 진동에도 대비하도록 했습니다.

즐 DIY 하세요~

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이 글에서는 간단히 거실 등을 전구형 LED램프로 개조 하는 것을 설명 드립니다.

사진 몇 장이면 이해를 할 수 있는 내용 들입니다.

왜! 이렇게 LED 램프를 설치하나 (전체를 바꾸지?) 라는 질문을 하신다면.

답변으로는 - 램프 모듈을 바꿀 수 없는 여러 이유 때문입니다. 돈을 투자하여 멋지고 좋은 거실용 LED 램프를 설치 할 수 있으시면 그것이 최선 일 것입니다.

여기서는 그렇게 하지 못하는 여러 이유에 의해서 LED의 적은 소비 전력 혜택을 누리고자 하는 의도 입니다.

참고로 이전 글 "DIY - 부억, 화장실 천장 등의 기존 U자형 형광등 대신 LED로 변경"을 참고 하시면 사전 준비물과 관련 사항을 추가로 확인 가능 합니다.

필요 부품 

전구용 소켓 - 검색어로 "방수소켓"으로 여러 온라인 몰에서 구매 가능 (E26, 26베이스)

LED 램프 - 표준 크기 이하로 구매 (E26, 26베이스) - 여기서는 12.2W 의 고성능 램프 4개를 사용!

전선 - 소켓에 전선이 없거나 짧은 경우 연장하여 이어서 사용 합니다

압축 튜브 혹은 전기 테잎 - 전선 연장 후 마무리 작업

필요 도구 

니퍼 - 전선 피복 까기, 케이블 타이 자르기

플라이어(벤치) - 전선 잡기 용도 등

십자 드라이버 (형광등 기구의 전선 고정용 볼트를 풀때 사용 합니다)

납땝 인두기

납땜용 땜납

전기작업용 장갑(고무 코팅 장갑)

실제 작업은 아래의 사진으로 설명 됩니다. 사진을 클릭 하면 큰 사진!

전구용 소켓 4개에 연장을 위한 전선을 사전에 작업(압축 튜브 작업)을 하여 적절히(상황에 맞게 DIY) 거실 등 모듈 옆으로 고정 했습니다.

전등 커브는 유리 재질이라 가능하면 2인 1조 작업을 추천 드립니다. 무겁고 누가 보조로 잡아 주시면 더 좋습니다.

램프 4개를 등의 장식 부분을 통과 하여 걸어 두었고, 한가운데 기존 형광등 연결 전선을 분리 했습니다.

기존 52W 형광등 모듈로 가는 전선 4가닥을 적절이 분리 합니다. - 전기 테잎 처리 필요 없습니다.

우리가 준비한 전구 소켓 4개에서 연장한 전선을 전원 소켓과 연결 합니다.

위의 확대 사진 처럼 백색 / 노랑색과 전선 2개를 각각 총 4쌍을 연결 해 주세요 (클릭 하면 큰 사진)

아래 처럼 연결 합니다.

연결 후 전원을 올려 보면 이렇게 값싸게 LED램프로 변경을 완료 할 수 있습니다.

나머지 전등 커버는 잘 닫아 주세요! (커버 안 형광등은 동작 하지 않습니다)

이렇게 여러 해 동안 사용 해 보았는데, 전력 감소는 당연한 결과고 실제 기존 52W x 2 = 104W 전등에 비해 동급의 밝기를 유지 할 수 있습니다.

위 LED는 12.2 W x 4 = 48.8W 로 절반 이하의 전력을 먹습니다

즐 DIY 하세요~

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IKEA FREDDE 간단 소개 드립니다.

사진은 몇장 없네요^^ 만들다가 너무 집중 하는 바람에... 처음 시작 사진만 찍고 없다는 ㅠ

다만 구입을 고민하시는 분에게 유용한 몇몇 중요 치수를 추가로 정리 드리도록 하겠습니다.

컴퓨터 책상이고, 형태가 독특하여 모니터를 두는 공간의 최대 높이값과, 컴퓨터 본체를 둘 수 있는 공간의 최대 높이와, 현실적인 높이 정도를 정리 하면 아래와 같습니다.

모니터 공간의 높이는

통과 높이: 50.8 cm [윗단 지지대와 하부 받침대 사이 공간]

최대 높이: 53.4 cm [윗단 받침대 아래 부분과 하부 받침대 사이 공간]

하부의 컴퓨터 본체 거치 공간의 높이는

통과 높이: 47.0 cm [책상 상판 지지대와 하부 받침대 사이 공간]

최대 높이: 50.8 cm [상판 아래 부분과 하부 받침대 사이 공간]

책상의 상/하판을 모두 제대로 조립 한 상태에서 모니터는 51cm 까지가 현실적인 높이 여유 입니다. 받침대 포함하여 이 높이 안에 들어가야 그대로 둘 수 있습니다.

하부 컴퓨터 본체는 높이가 현실적인 제한이고, 상단에 다른 연결 단자 등을 접근 하려면 해당 공간 만큼 추가로 고려 해야 합니다.

이 제품을 직접 업어 오시려면 아래 크기와 무게를 고려 하셔야 합니다. (2개를 모두 업어 오세요)

SUV + 뒷좌석 폴딩을 할 수 있으면 큰 어려움이 없습니다. 크기와 무게를 감안 하셔야 겠구요!

제품번호 패키지 W H L         무게

30361953 1     81 cm 5 cm 152 cm 26.21 kg

30361953 1     81 cm 5 cm 152 cm 28.85 kg

기념 사진(?) 몇 장 나아 갑니다.

프레임(철!)과 옆판(철판), 작은 목재 판들

상판과 테이블판(3층 구조)

부속품 - 조립시에 바닥 보호발 부터 끼워 주세요

이 까지 찍고 나머지는 집중해야 해서 더 촬영 하지 못했습니다.

구입 전 모니터, 본체 크기 고려 잘 하세요~

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