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무저항(저항을 사용하지 않고) CCR(Constant Current Regulator)를 이용한 T10 Red LED lamp 만들기를 이미 한번 소개 드렸는데요(http://whoisit.tistory.com/546) 이번에는 한때 많이들 사용한 SMD형 5050 패키지의 2chip LED를 사용한 방법을 공유 드립니다.

이전의 1chip의 경우 4개를 세로로 길게 연결하고 다시 T10 기판에 고정하는 방법이라 굉장히 어려운 방법이었습니다.

이번에 5050 SMD 2chip LED는 나름의 좋은 아이디어가 있어 복잡해 보이지만 비교적 쉽게 T10 기판에 고정하는 방법을 공유 드립니다.

혹시나 직접 T10 LED 모듈을 만드실 분에게 도움 될 것 같아 공유 드립니다.

다만 아래 방법은 T10 머리 부분으로는 직접적인 빛이 방출 되지 않으므로 사용하는 램프 모듈 방향을 고려하여 사용 여부 혹은 보강을 하셔야 할 겁니다.

필요 재료

  5050 SMD형 2칩 RED LED 칩 4개

  30mA CCR 2개

  브릿지 다이오드 1개

  T10 기판

  약간의 전선

말 보다는 더욱 이해하기 쉬운 사진 몇 장으로 짧고 굵게 정리 합니다.

다시 말하지만 보기와 달리 매우 쉽게 만들 수 있었습니다.

사실 아래 사진 1장이면 설명 끝! 아라 할 수 있는데... 그럼 넘 어렵겠죠.

맨 마지막 사진을 보시면서 설명을 들으면 쉽게 접근 할 수 있습니다.

완성된 무저항 T10 Red LED모듈

무극성을 위해 브릿지 다이오드 1개 사용 (가진 게 큰 놈이라... / 작은 것 사세요)

0. 아래 사진 참고하여 CCR 모듈 2개를 +극을 별로 가는 전선으로 납땜.

LED 고정 전에 CCR모듈 위치를 잡아 주시면 편합니다.

핵심은 위/아래 LED2개는 기판에 직접 납땜 / 양쪽 2개는 이미 고정한 LED와 공중 연결 입니다.

2칩 LED의 가운데 단자는 아무런 연결이 되지 않아 이번 DIY에 고정용 단자로서 역할을 합니다. 특히 윗쪽 방향 LED의 경우!

1. 아래 사진 기준 아래 방향에 -극을 T10 기판에 납땜합니다. 다리 3개 모두!

   반대편 전극 다리 바깥 2개는 펴고, 안쪽 것은 -극에 납땜 합니다(무연결)

2. 위쪽 방향은 5050 LED 다리 각각 바깥쪽 2개씩만 펴고, 가운대 다리(무연결)를 기판 +극에 납땜합니다.

3. 우측 방향은 다리 6개 모두 펴서 살짝 각을 주어 1/2에서 고정한 LED와 극성에 맞게 납땝

4. 왼쪽 방향은 다리 6개 모두 펴서 위쪽 LED와 납땜

   아래 방향은 위의 사진을 참고하여 CCR 모듈로 전극 각각 추가 전선으로 납땝 합니다.

즐 DIY 되세요.

아래 슬라이드 선택하면 고해상도 사진을 보실 수 있습니다.

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미국 지역용(120V) 전자제품 사용을 위해 링코어형 다운 트랜스를 구매 했습니다.

보통의 소형 전자 제품이라면 프리 볼트(Free volt) 제품도 많겠지만 모터가 장착된 제품들은 기대 할 수 없고 120V 다운 트랜스를 구입을 해야만 합니다.

그리고 대부분 모터 제품은 소비 전력이 많거나 케이스가 금속으로 되어 있어 만약을 대비한 접지 단자를 필수로 요구 합니다.

그래서... 위 조건을 고려하여 다운 트랜스를 구매 했는데...

불행이도 접지 단자가 존재하지 않는 제품이 왔습니다.

(접지 단자가 필수라면, 꼭 미리 판매자에게 확인 하셔서 접지 단자 제품을 구매하세요)

나름 저렴한 가격에 효율 좋은 링코어 타입 + 플라스틱 바디라 좋아라 했는데 - 접지가 없습니다!

그래서 직접 접지 단자를 추가 하면서 사진과 함께 작업 내용을 정리 해 보았습니다.

내부가 궁금 하시면 사진만 감상 하셔도 좋을 것 같습니다.

안전 측면에서도 아쉬운 부분이 있어 입력 전원 케이블을 바꾸는 김에 추가적인 감전 예방을 위한 수축 튜브 처리도 했습니다.

개조에 필요한 재료는 아래와 같습니다.

*개별 사진의 원본 크기는 맨 아래 슬라이드를 선택 하세요!

최초 구입 상태의 뚜껑 분리한 상태 사진 

케이스는 플라스틱으로 전체 무게 감소에 도움을 줍니다.

전원 케이블은 무접지형, 내부에 2단자형 과전류 차단기를 통과하여 링코어와 연결 됩니다.

마무리가 아쉬운 차단기 쪽의 입력 전원 연결 부분 

옆쪽 환풍구 쪽으로 접속 단자가 그대로 보입니다.

혹시나 금속 물질이 닿으면 큰일 나겠죠!

접지 단자가 존재 하지 않는 120V 플러그 - 앞쪽에 접지 단자 구멍은 존재 합니다.

참고사진 - 전류 차단기 규격 명세 부분

접지 단자 만들기 위한 '돼지코' 의 희생~

내부 접속 부분만 분리하고(220V 플러그는 분리 합니다) 이것을 120V 소켓의 텅 비어 있는 접지 단자 부분에 고정 합니다.

추가하여 고정한 접지 단자 부분

포맥스 조각과 접속 단자 부분을 겹합하여 120V 소켓의 접지 단자 내부로 빠지지 않게 걸림처리 하고 고정은 에폭시 수지 본드를 사용하여 고정 합니다!

그 전에 미리 접지단자를 전선과 납땝합니다.

접지형 220V 케이블을 원래 것을 참조하여 피복을 벗기고 위치를 잡아 봅니다.

1.00㎟ 규격의 3선식 케이블로 구성한 KS 표준형 접지 케이블을 사용 했습니다.

집에서 굴러 다니던 컴퓨터용 케이블인데 여러개 중에 한개만 1.00㎟ 규격을 만족 하네요. 2000W 를 감당하기 위한 규격 입니다. (0.75 짜리가 흔한데, 이것은 규격을 만족 못합니다)

전체 배선 완료! - 차단기로 전원선을 연결하고 압축 튜브로 외부 노출 방지

추가한 접지 단자로도 접지선을 압축 튜브 처리로 안전하게 마무리

마무리 부분 확대

링코어 주변에 적절히 고정 했습니다.

이제 덥개를 다시 씌우고 볼트로 고정하면 끝!

이로서 접지형 링코어 변압기로 변신을 완료 했습니다.

접지형이 필요하시면 꼭! 미리 확인하시고 접지 단자 있는 제품을 구매 하세요, 위의 과정에는 추가적인 부품과 노력, 공구가 필요합니다.

즐 DIY~ 하세요.

큰 크기 사진은 아래를 통해 보실 수 있습니다.

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아래는 별도로 스마트폰을 찍은 제품 사진들 입니다. (구입 후 스펙 확인)

120V 다운 트랜스 확인용 스티커

전면 - 동장 램프, 전원 단자를 겸하는 과전류 차단기, 120V 전원 소켓(접지는 비어 있습니다)

120V 출력 확인!

부하 없이 켜 놓은 경우 2.x ~ 1.x W 소비 전력을 먹습니다.

사용 하지 않을 때에는 스위치를 내려야겠습니다.

체중 4.5 kg! - 플라스틱 케이스라 비교적 마른 몸무게를 자랑 합니다.

후방(?!) 상세 제원 - 110V 겸용 스티커라 120V 표기를 추가 하고 지워 놓았습니다.

DIY - ITRONICS ITB-2000HD 시리즈 백업 배터리 교체 (아이트로닉스)

현 시점 제가 사용하는 블랙박스인 아이트로닉스 ITB-2000HD Plus 모델과 ITB-2000HD 모델의 백업 배터리 교체 내용을 매크로 사진과 함께 정리 합니다.

저는 GPS 장착했음에도 불구하고 재시동 하게 되면 시계가 리셋되어 버리고, GPS 인식 이후에도 시간 보정이 되지 않았습니다. GPS 상관 없이 백업 배터리가 동작 하지 않으면 제대로 된 시간을 볼 수 없답니다.

처음에는 용량 큰 CR2032 등으로 바꾸려 했더니, 이런 배터리는 사용 불가 입니다!

백업 배터리는 보통은 단추전지가 아닌 리튬 이온 충전 배터리 입니다. 부품명 MS621 으로 검색 하시면 오픈 마켓 에서 싸게 구입 가능 합니다. (택배비가 5배는 더 나오기에 적절한 판매자의 일반 배터리 살 시점에 같이 구입하시거나 한개가 아닌 여러개 - 상황에 따라 1년에 1회 교환이 필요 할 수 도 있기에) 

여러 제조회사에서 판매하고 있는데 저는 Seiko Instruments 사에서 나온 제품을 선택 했습니다. 원래 장착된 FDK 제품이 이상하게도 제 블랙박스에서는 1년도 되지 않아 수명을 다해서 다른 선택을 했네요. (해당 백업 배터리가 1년이 되기 전에 수명이 다 되어, AS센터 방문 후 한번 교체 했답니다)

SEIKO MS621 Data sheet 는 아래와 같습니다. (리튬 이온 충전 배터리)

사진과 함께 간단히 분해와 교체를 살펴 보겠습니다.

** 큰 사진은 본문 맨 하단에서 확인 가능 합니다.

새로 구입한 SEIKO MS621 버턴형 충전지 (500원 이하의 가격으로 구입 가능)

분해 대상인 ITB-2000HD Plus (기판을 보니 2000HD 와 다른 것은 기판의 버전 0.1 차이!)

아래에 보이는 LCD 쪽 고정 볼트 4개를 분리 합니다 - 보통 사용하는 작은 십자 드라이브 사용

위쪽의 고정 볼트 2개를 분리 합니다.

메모리 카드는 본체에서 빼어 내세요! (옆쪽 분리를 위함입니다)

본체 케이스 앞/뒤를 분리 하기 위해 아래 틈이 보이는 중심으로 주변으로 손톱 + 작은 십자 드라이브로 조금씩 분리 합니다.

후방 카메라 연결 부위의 겹합 부분부터 마찮가지로 분리 합니다.

분리 중~ / 살살 내부 기판은 건드리지 말고 케이스만 밀어서 분리 하세요~

케이스가 분리 되었다면 확~ 당기시지 마시고, 아래의 내부 케이블을 고려하시고, LCD 쪽으로 기판을 위치하세요 (플랙시블 케이블 분해 할 필요 업습니다)

정리하면, 기판은 LCD쪽으로 위치 해 두고, 반대편에 연결한 커넥터를 분리 해 주세요. (앞창문쪽 문자 표시 부분과 연결)

원래 스피커 연결 케이블도 분리 해야겠지만... 제 제품은 스피커가 고정 되지 않고 떨어져 있는데... 큰 문제는 없고, 더 편하더군요.

우리가 교체해야 할 충전지는 카메라 모듈 아래쪽에 위치 합니다.

카메라모듈은 별도 고정장치 없이 커넥터 하나로만 연결 됩니다.

위로 살살 당기면 비교적 쉽게 분리가 됩니다. 아래의 검은 부분은 두꺼운 양면 테잎이라 살살 달래시면 쉽게 떨어 집니다.

아래 사진 기준 커넥터 반대편에 교체 대상 배터리가 보입니다.

전체 배치도를 보면 아래와 같구요

이미 한번 AS가서 교체한 이력이 있어 단자가 수작업 된 상태로 확인

그리고 충분히 예열 된 납땝인두로 전극을 분리 합니다. 힘 보다는 충분한 온도 상태(400도 추천)에서 분해 합니다 (기판 전극이 상하지 않게)

아래는 새로운 충전지로 장착한 결과물 입니다. 플러스와 납을 좀 사용 했더니 깔끔하지는 않지만 제대로 납땜은 되었습니다.

확대!

조립 전, 기판의 뒷면 감상... 부품 수가 적지 않네요. 큰 부품 2개는 수퍼 캐패시터로 사고로 인한 전원이 끊어졌을 때 마무리 전원을 하는 부품 입니다.

그리고 앞서했던 분해의 역순으로 잘 조립 해 주세요. 

아래는 ITB-2000HD 모델에 대한 작업 입니다. 기판 번호만 1.5C / 1.5B 다르고, 거의 같습니다.

동일하게 배터리 교환 한 결과물 - 우측 아래에 수명이 다한 배터리 모습이 보입니다.

교체 완료 후의 수명이 다한 충전지 2개 - 전극 사이의 개스킷에 흰색 내부 물질이 보입니다.

이상 블랙박스 내장 충전형 백업배터리 교체 방법을 소개 드렸습니다.

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DELL SK-8115 USB 키보드 고장 수리 방법을 공유 드립니다.

아주 예전에(?) 구입 했던 키보드 였는데 second PC용으로 사용 중에 고장이 났습니다.

4, R, F, V 키라인이 쭈욱 인식이 안되는 상태라, 비교적 쉬운 문제로 생각 했었는데...

살펴 보니 단순 접촉 불량은 아닌 필름전극 쪽의 바닥면의 플라스틱 몸체 중 일부 돌출한(극히 단차가 적은 부분임에 불구) 부분과 계속적인 T키 타이핑에 의한 피로 누적으로 눈으로 보이지 않는 전극 끊어짐 현상으로 확인 되었습니다.

그래서~ G에서 T 키로 올라가는 전극을 이어 붙이면 되는데 - 필름상에 코팅 형식으로 얇게 형성된 전극이라 납땜을 할 수 없습니다. - 또한 해당 부분 바닥 형상 문제로 이어 붙여도 또 충격을 계속 받을 것이고...

그래서 잔머리 등장! (DIY는 잔머리가 중요 합니다) - 은박 테잎으로 옆쪽으로 전극을 잇는 방법을 생각 했습니다. 실제 동작은 잘 되었구요! 다만 은박을 밀착하여 부착을 못한 관계로 위쪽으로 가는 전선 한가닥(속의 선은 제거)을 붙여 넣어 자연스럽게 압착에 의한 전극 접촉 문제를 해결 했습니다.

사진 나갑니다.

혹시나 오래된 DELL 키보드가 먹통이 되었다면 본 내용 참고 하셔서 생명 연장을 시도 해 보시길~

아래는 키보드 분해 후, 바닥 전극 부분의 필름을 두고, 윗쪽 필름 레이어를 벗긴 상태 입니다.

한가운데 약간 돌출된 동그라미 부분이 T 키 부분입니다.

T가 입력 되는 순간 위에 위치한 동그란 돌출 부위에도 충격이 가해져서 4/5번 키로 가는 전극이 끊어 진 것이죠.

모든 필름 전극을 덮은 상태는 아래 형상이고, '잔머리' 은박지의 위치를 잡아 보았습니다.

F~G 와 V~B 키 사이의 필름 전극을 은박필름으로 이어 붙이는 형태 입니다

사실 이 은박의 한쪽은 접착면이라 위로 이렇게 붙습니다. 다만 접착 부위로는 전류가 흐르지 않기에 해당 면으로 전극을 이을 수는 없습니다.

아래처럼 이어야죠

확실한 연결을 위해 두 곳을 이어 붙였습니다.

선을 뺀 전선을 위로 부착(투명테잎)하여 전극 연결성을 높이고~

아래처럼 멤버레인 부분을 덮으면 완성 됩니다.

이상 DELL USB keyboard 생명 연장 방법을 잠시 살펴 보았습니다.

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몇 년 이상 잘 사용하고 있던 유무선 겸용 인터넷 공유기인 ipTIME N804 가 어느날 동작이 잘 되지 않기 시작 했습니다.

증상은 하루 만에 동작이 먹통이 되고, 전면 상태 표시 LED가 전체가 켜진 상태에서 동작이 안되는 현상 입니다.

일찍이 ipTime 이 욕먹기 시작 한 시점에 전원 어댑터 불량(수명)이 많았기에, 호환 가능한 12V 어댑터를 연결 했는데, 하루가 걸리는 증상 재현이 바로 재현이 되는 더 황당한 현상을 보이더군요!

즉 외부 전원 어댑터가 문제는 아니라는 것입니다.

그래서 배를 갈라 보기로 했습니다.

대부분의 전원 불량의 원인이 보드에 장착된 전해 커패시터의 수명 문제이기에 자신있게? 열어 보았습니다.

이 보드에는 전원 부에 총 3개의 전해 커패시터가 장착 되어 있었습니다. (사진의 원통형 부품 - 2개는 오리지날 검정 부품/한개는 교체한 부품으로 은색 입니다)

12V 어댑터(순정 9V 어댑터가 번들)에서는 증상이 즉각 재현 되어서, 3개의 기존 커패시터에 가지고 있던 커패시터(330uF 짜리라 기판 장착 부품 보다는 용량이 높은 것으로 해당 부위에는 더 큰 용량 사용은 아무런 문제가 없습니다)를 차례대로 임시로 부착 하여 전원을 넣어 보았습니다.

그리고 문제가 재현 되지 않는 위치를 찾으니 1.x V 변환 출력 부의 부품이 문제가 있는 것으로 확인 되었습니다. 

그리고 제가 가지고 있는 부품으로 교체 하기 위해...

기판에서 해당 부품을 떼어 내지 않고 대신 해당 부품을 살살 달래면서 통으로 뽑아 버리기 위해 당겨 냈습니다. 전체를 뽑지는 않고 적당히 새로운 부품을 이을만한 여유가 되도록 기존 연결 선을 두고 뽑은 후 니퍼로 자르고 이어 붙였네요.

자~ 사진 나갑니다. 클릭하면 큰 사진!

전해 커패시터 총 3개 중 1.x Volt 출력 라인의 부품 불량으로 확인하여 해당 부품만 교환 처리

교환 처리 부분의 확대 촬영

원래 부품을 인두로 통으로 뽑는 대신, 해당 부품을 뽑아서 원래 납땜 부착한 부분을 유지한 체로 교환 부품의 리드선과 연결함.

--> 장점: 인두를 이용하여 무리하여 부품을 뽑을 필요가 없음.

혹시나 외장 어댑터를 교환 하여도 동작이 되지 않는 인터넷 공유기(혹은 다른 전자 기기도 비슷)가 있다면 내부 보드의 전해 커패시터를 확인 하세요!

즐 DIY 되시길 ~

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