전구형 LED 램프를 활용한 형광등 스탠드를 LED 스탠드로 변신

Converted into LED stand of fluorescent lamp stand that utilizes a light bulb-type LED lamp



기존 사용하던 형광등식 스탠드를 버리기는 아깝고 형광등으로 사용하기에는 열과 함께 전력 소모도 많기도 해서, 아이디를 내어 보았습니다.


아래의 조건을 만족 하기 위해서 고민을 했지만 일반 모듈 LED + SMPS 전원 변환기를 사용 하기에는 스스로 믿음을 가지기 쉽지 않다고 결론! 


1. 220V 를 직접 결선 해야 하는 부담

2. 안정적인 동작 보장

3. 효율

4. 부드러운 색상을 보고 싶다


위 조건을 이미 만족하는 물건이 이미 판매 되고 있다는 사실!

시중에 판매되는 전구형 LED 램프를 사서 개조를 하는 것이죠. 


나머지는 사진과 함께 간단한 설명을 드립니다.


1. 램프 분해 - 투명 확산판을 살살 달래 가면서, 때로는 강한 힘으로 잘(알아서?!) 분해 합니다.

   깨어 버려도 문제는 없습니다. 이 부분을 활용하지 않기에...




2. LED 24개로 이루어진 기판 부분

  확인 결과 입력 전압 40V에 2개씩 병렬로 연결 되어 있는 구조 입니다(LED당 3.3V 할당)

  흰색 기판은 방열판을 겸하는 기판이라, 분리하기 위해서는 충분한 용량의 인두가 필요 합니다.




3. SMPS 모듈 분해를 위해 - 미리 한숨을 T.T

   실리콘으로 매워져 있어 조심 조심, 주변을 깨어 부수면서 파내면서 분해 해야 합니다.

   혹시나 힘으로 뽑으시면 큰일 납니다.



4. 소켓 부분은 비교적 가는 전선으로 간단히 연결 되어 있습니다.



5. 인내심으로 조심 조심 SMPS 모듈 분해 중



6. SMPS 모듈 분해 했습니다.



7. 기존 형광등의 파워 모듈(안정기)를 제거 하고, 그 자리에 추출한 SMPS 모듈을 조립



8. 220V 전원부 까지 연결 완료



9. 형광등 모듈의 천장 금속 반사면에 방열 양면테잎을 이용하여 부착 + 전선 연결

   LED램프 열이 엄청나므로 반드시 꼭 추가 방열 방법을 이용 해야 합니다.



끝~


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[DIY] QM5(KOLEOS) 파노라마 선루프 자가 정비 (닫히지 않는 문제 해결)

핵심: 닦고 조이고 기름은 치지 말자!

대신 먼지를 뭉치지 않게 하는 스프레이형 그리스를 사용 하세요!


QM5는 (거의)국내 최초의 파노라마 선루프 장착을 시작한 차종입니다. 나름의 개방감으로 좋은 느낌을 주는 옵션이라 할 수 있습니다.


그런데 이 좋은 장비가... 시일이 지남에 따라 여러 문제가 있습니다.

대표적인 사항이 기계적인 부위기에 생길 수 밖에 없는 열고 닫고 문제 이죠.

이 문제가 발생하면 파노라마 선루프가 열리기는 하나 닫힘을 거부하고 끝까지 열려버리는 사태가 발생 합니다. 닫으려고 하지만 끼임 안전 장치가 동작해서 열려 버리는 문제입니다.

간혹 비오는 저녁에 이러한 문제로 눈물의 경험을 하실 수도 @@


이제 7년차인 제 차량도 한참 추운 1월에 문제가 생기고 말았습니다. 환기를 위해 잠시 열었는데 닫히지 않고 안전장치 무한 반복!

다만 제가 손으로 앞으로 당겨서 겨우 닫았네요, 이후 한동안 선루프 동작을 봉인 했습니다.


시간은 흘러 3월입니다. 날도 따뜻 해 지고 해서 드디어 파노라마 선루프 자가 정비를 시작 하게 되었습니다.

정비를 위해 확보한 - QM Club에서 회원분께서 공개한 틸트레버 자가 교환의 내용을 보고 시작을 했습니다. 하지만 그 분과는 다른 길을 선택 했네요.


궁극적인 공략 대상은 아래의 '선루프 틸트레버 세트' 입니다.

파노라마 선루프의 뒤쪽을 잡아 주는 부품이라 강력한 철로된 부품이라 생각 할 수 있지만 이 부품은 플라스틱 입니다! (반전!! - 물론 강화 플라스틱입니다)



필요 장비 

 별드라이브 T20(앞쪽 나사 2개 X 2)

 별드라이브 T30(뒷쪽 나사 1개 X 2)를 풀기 위함

 틸트레버를 닦기 위한 부직포 천 혹은 유사한 티슈 혹은 상응하는 다른 도구들(세척제 정도)

 그리스(필요 없습니다! 정말!)



작업 절차 

1. 파노라마 선루프 분리

2. 선루프 틸트레버 레일에서 분리

3. 틸트레버 청소

4. 재장착



상세 작업 

1.1. 선루프를 개방 합니다 - 절반 정도 열고 멈추어 주세요

1.2. T20 드라이브로 앞쪽의 고정 나사를 푸어 주세요 - 단! 고정 위치를 사진으로 촬영 합니다.

재장착시에 고정 위치를 달리하면서 최적의 위치를 찾을 수도 있겠지만 기존 장착 포인트 유지가 마음 편하답니다. 아래 사진 참고 하세요

별나사 풀어보면 아시겠지만, 해당 고정 부위는 위아래 유격이 있고 최적의 위치를 찾기 위해서는 유격 조절을 해야 합니다. 그래서 현재 고정 위치를 그대로 따라서 재장착 하시는 것을 추천 드립니다.

좌/우 모두 분리 합니다 (아래 사진은 우측 부품)


2.1. 틸트레버를 T30 별드라이브로 분리 합니다.

아래 사진은 이미 분리한 모습이고 다행이 이 부위는 별도 유격없이 그냥 풀고, 나중에 재조립 때도 그냥 조이면 됩니다.



2.2. 선루프 본체를 차량 앞쪽 혹은 뒷쪽으로 옮겨서 틸트레버를 앞으로 옮길 수 있게 합니다.

선루프가 통유리라 무게가 좀 나갑니다. 살살 들어 앞 혹은 뒷쪽으로 옮기면 되겠습니다.


2.3. 틸트레버를 레일 앞으로 이동하여 레일에서 뽑아 냅니다.

앞 사진은 차량 앞으로 레버를 당겨서 거의 뽑혀지는 위치입니다. 그냥 쉽게 앞쪽으로 당겨서 뽑으세요!

이 정비를 시작하셨다면 이미 뻑뻑하게 잘 움직이지 않는 상태로 추정 할 수 있기에, 살살 달래면서 앞으로 옮겨서 레일에서 분리 해야 합니다.


2.4. 뽑혀나온 틸트레버

휴대폰으로 찍다보니 좀 흔들렸네요 그래도 딱 보시면 아시겠지만 고정 부위가 거의 떡이 진 상태가 확인 됩니다. 괜히 선루프가 닫히지 않으게 아니라 이 부위가 레일에 고정되어 매끄럽게 움직이지 못했다는 것입니다.


3.1. 틸트레버 레일 굴림 부품 상태 확인

아래 사진처럼 '그리스'로 인한 각종 먼지와의 떡이 진 상태로 확인 되었습니다.

왼쪽은 깨끗이 닦은 상태, 오른쪽은 뽑혀 나온 직후 상태 입니다.

이 부품의 구성이 겉 부분은 대각선 패턴이 세겨진 형태의 미끄러지게 끔 되어 있는 플라스틱이고, 안쪽 부분에 고무같은 쿠션 재질의 부품이 있고 알맹이는 플라스틱으로 구성 됩니다.

자동차의 진동에 대비하여 레일을 잡아 주는 역할과 레일 이동을 겸하게 되는 구조인 것이죠.


3.2. 굴림 부품을 열심히 닦고 닦고 또 닦고 해서 깨끗이 청소 합니다.

만일 청소 해도 겉부분의 패턴이 제대로 남아 있지 않다면 부품 교환(구입)을 고려 하셔야 할 것 같습니다.

저의 경우 패턴이 크게 상처 없는 상태로 교환없이 청소만 하여 주변에 붙어 있던 '그리스 먼지 떡'을 모두 청소 했습니다.


3.3. 레일 청소

사실 레일은 청소할만큼 더럽지도 그리스도 남아 있지 않습니다.

그래도 레일을 천 등으로 깨끗이 닦아서 혹시나 남아 있는 그리스와 같은 이물질을 제거 해 주세요.

제가 앞서 언급 한 '기름은 치지 말자'라는 주장을 한 이유가 레일을 닦고 나서 깨달은 점이 있어서 입니다.

즉 레일에는 그리스를 발라 봐야 앞서 떡이된 틸트레버 굴림 부품이 모두 밀고 당기고 먹어 버려서 그리스가 처음에는 미끄럼에 도움이 되지만 1~2년만에 그리스가 먼지의 떡이 되고 굴림부품이 고정부품으로 탈바꿈(!)하게 되는 결과가 나오는 것으로 결론을 내렸습니다.

플라스틱 부품은 그 자체로 미끌림 효과가 있고 실제 부품의 형상은 자체적으로 미끄러지면서 주변 이물질을 바깥쪽으로 밀어 내는 형태로 되어 있습니다.


여러 해 사용 해 본 경험을 종합하면 끈적한 그리스 대신 물 혹은 스프레이형으로 얇게 발려 있는 상태를 유지하는 그리스를 사용 해 주세요! - 그리스가 전혀 없어도 1년 정도 뒤에 문제가 생깁니다.

핵심은 1년 마다 청소와 스프레이형 그리스 처리는 필요 합니다.



4.1. 재장착

분해의 역순이라 한줄만 쓰고 싶지만...

약간 언급하면, 앞서 청소한 틸트레버 어셈블리(집중 청소한 굴림 부품 포함)를 레일에 끼워서 앞뒤로 움직여 봅니다. 분명 처음 빼 낼때 보다 훨씬 적은 힘으로 움직일 것입니다. 더욱이 그리스를 바르지 않았음에도 말이죠!


4.2. 파노라마 선루프를 볼트로 재고정 합니다.

당연히 틸트레버 부터 고정 합니다. 그리고 앞쪽의 볼트 2개 짜리를 고정 하면 되겠습니다.

앞쪽은 분해 전에 위치 기억 하라고 했죠!(카메라 촬영) 그 위치 그대로 고정 하시면 끝!


4.3. 파노라마 선루프 동작 확인

저의 경우 열었다가 닫으려면 안정장치 동작하여(굴림 부품의 고착으로 인한 부하) 닫히지 않았는데, 한방에 시원하게 닫혔습니다.

억지로 닫히는 것을 손으로 살짝 방해 해도 잘 닫을 정도로 부하가 줄어 들었습니다.



이상 QM5 파노라마 선루프 자가 정비 - 닦고 조이고 기름은 치지 말자를 완료 했습니다.

(거짓말 보태면 백만년 만에 글을 올리는 듯 하네요 ㅠ 머가 그리 바쁘고 여유가 없는지...)


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QM5 배터리 교환 - 75Ah -> 90Ah 변경 장착


기존 순정의 용량이 75Ah의 CCA가 무려 700짜리로 나름 좋은 제품입니다. (아트라스BX(ATLASBX) 제품)

하지만 세월의 흐름과(5년 5개월 경과) 블랙박스로 인한 2회의 시동불가를 격어서 이번 겨울 4WD/VDC 에러의 원흉이 되어 교환을 하게 되었습니다.

새로 작장한 제품은 이전 차량에서 약 8년간 사용을 한 경력이 있어 선택한,
델코(DELKOR) 제품으로 DF90L 로 스펙은 아래와 같습니다.
  AMP.HR (20HR) 90
  Reserve capacity(Min) 160
  Cold Cranking Amps(-18) 710 


교환이 쉬울 것이라 생각 했는데, 가로 크기가 순정보다 적지 않게 길다보니... 겨우(?) 장착을 했네요~

사진과 함께 설명 나갑니다.


**탈/장착 전 꼭 - 흡기관을 분리 후 작업 하세요 (사진에서 배터리 아래와, 우측을 지나가는 부품)


기존 배터리 분리를 위해 10mm 너트를 충분히 풀어 줍니다 (전용 공구가 없다면 10mm 스패너를 사용하셔야 합니다)

*분리 필요 없습니다 - 절반 길이 정도 풀면 고정거리를 풀어 낼 수 있습니다.

*전극 부분도 10mm 너트 입니다. 


배터리를 들어 낸 후


기존 순정 배터리와, 교환 대상인 델코 90L 의 가로 크기 비교


DF90L 이 약 21kg 무게 입니다. 

실제 장착시에 좌측으로는 +극 커넥터 아래 부분이 일부 간섭이 있습니다. 잘 달래면서 장착해야 가능!


그리고, 우측 부분은 케이블 뭉치와 약간의 간섭이 가능하여 개인적으로 양면테잎으로 보호층을 만들었습니다. (3M 양면 테잎)




최종 장착 후, 다시 고정 처리한 최종 결과.

- 배터리를 두르는 보호 필름은 그냥 재장착이 불가하여, 아래 사진 기준으로 좌측 상단 모서리를 칼로 절단 해서 +전극 일부는 분리된 상태지만, 최소한의 보호 역할은 가능하게 장착 했습니다.

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엔진쪽 방향에 간섭 가능 부위에 대해, 3M 양면테잎 재등장!

- 보호 필름이 있기에 구지 없어도 될 듯 하지만 - 보험 차원 처리 입니다.


다른 사진 한장~



보다 큰 사진을 보시기 원하시면, 아래 사진을 선택후 확대(Enlarge)를 선택 하세요 (2048x)

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취미로 AVR 8bit MICOM을 한때 쬐끔... 아주 쬐끔 만졌습니다.

이번에 다시금 무언가 만들어 보려고, 약간의 투자를 했답니다.


1. 처음 구입한게 패러럴(병렬) 포트용 ISP 

    속도가 느린데, 원래 느린줄 알았답니다.


2. WIZ AVR ISP 

    컴퓨터를 업글하니 패러럴 포트는 없어서, QM동호회에서 얻어 사용한 제품으로

    STK500 프로토콜을 사용하는 호환품입니다.

    한동안 잘 사용 했는데, 호환품으로 업글하다 - 죽였다 살렸네요 @@


3. AVR ISP MKII 

    앞서 바보짓을 하지 않고, 최신 AVR IDE환경을 사용하기 위해 아예 정품을 구입!

    아직도 여유가 없는 관계로 기존 보드 몇개 물려 보았는데...

    오! 신세계 입니다. 보드 전압도 알려주고, 에러 상황도 LED와 함께 IDE에서 알려 주네요

    업그레이드도 한방에 해 버리고.... 정품이 좋긴 합니다. 유사품의 3배 가격이지만... 만족도는 100%


참고사진 나갑니다~

대형 크기로 그냥 올립니다 - 클릭하면 큰사진!


껍데기 사진




알맹이는 누르끼끼 박스


비싼 몸이신 본체


추가 박스를 뒤로 열면 참고 DVD(각종 AVR datasheet와 App. note)와 USB 케이블이 있습니다.



기본 6pin ISP라, 10pin을 내부에서 끼워 넣을 수 없을까 해서 배를 갈라 보았네요.

하지만.... 애매해서 다시 덮고, 외장으로 6pin - 10pin 변환 어댑터 자작(추가 주문 하고도 못기다려서)

크게 보시면 아시겠지만, 정품이 비싼 이유가 나름 설명 되는 듯 합니다.

각종 보호회로 등이 추가 되어 있고, 메인 칩으로 자사의 ATMega128을 사용 하더라는 @@


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공짜로 얻어서 잘 사용하던 WIZ AVRISP를 업그레이드 해 보려다가, 먹통을 만들어 버렸네요.

(*AVRISP = Atmel 사의 8bit AVR micom 프로그래머)


결과적으로 AVR Studio에서 제공하는 upgrade file은 사용 불가고, 먹통이 됩니다.

해서~ 인터넷을 뒤져봐도 이미 회사도 문을 닫은 WIZ AVRISP 펌웨어 구할 수는 없고.


인터넷을 이리저리 뒤진 끝에 fixSTK500 이라는 문서를 보고서야 겨우 원기 회복을 했습니다.

그리고 나서 예전 AVR 자료를 뒤지니 직접 펌웨어 back-up 해 놓은 파일을 발견!!


다시금 원상 복구 완료 하게 되었네요.


혹시나 필요하신 분이 있을까 파일 첨부 해 둡니다.


Flash.hex


추가로, WIZ AVRISP는 USB 디바이스 드라이브로 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge device driver를 사용 하시면 됩니다. 


관련 문서와 구형 드라이브도 함께 첨부 해 둡니다.


wiz_avrisp_rev2.0.pdf


wiz_avrisp_usb_driver_ver1_1.zip

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